Kendin yap woofer onarımı

Bugün, sadece hırıltılı bir hoparlör fırlatan iyi ses severlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda, bir analogun maliyeti somut bir miktar olabilir.
Aşağıdakilerin, yeni bir woofer satın almaktan ziyade, çok fazla istek ve azim olan herkes için hoparlörü düzeltmeye yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar eski sütun S-30 (10AC-222) bir tasarım mucizesi düşündü.

Organın açıkça bir operasyona ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe basıldığında, yabancı bir ton duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer). Bu organın trepan edilmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından).

Daha sonra, bir solvent (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağının ve difüzörün yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) nemlendirildi.

Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırılacağı yer (çevre boyunca)...

Ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepete yapıştırma yeri (yine çevre boyunca).

Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı.

Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının!

Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın.

Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekliyoruz... Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyaç duyar (asıl olan doğruluktur! Kauçuk süspansiyona zarar vermeyin !!!)

Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz.

Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır "anteni" dikkatlice bükün.

Ve kurşun teli lehimleyin.
İkinci gönderi için işlemi tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz.

Ve ortaya çıkan ipuçlarına hizmet ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim bir sünger gibi kablolara nüfuz eder!

Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin, bakır "antenleri" bükün ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir? ;),

Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ekonomi" ile difüzör tutucusuna yerleştirdik, telleri tutturma yerlerine yönlendirdik. Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağladığınızda, "+" pili hoparlörün "+" ucuna bağladığınızda difüzör sepetten "atlayacaktır". Difüzörü, "+" kurşun teli hoparlör sepetindeki "+" işaretine gelecek şekilde yerleştirdik.

Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla.

Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmi (veya kalın kağıt) yardımıyla difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural - aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştiririz. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyorsa, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet fotoğraf filmi bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzöre takarsanız müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıda okuyun.

Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan "Moment"i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarıya, merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde yapıştırırım, sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeriye yapıştırıyorum, ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum).

Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!)

Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük hacimli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz.

Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve doğruluk gereklidir - çarpık yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın !!! Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrika benzeri hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler !!! ) benzer bir kusura sahip olmak.

Ameliyattan sonra, hoparlör ikinci bir rüzgar almış gibi görünüyordu ve o ayakta durup subwoofer'da çalmaya devam etti.

Hoparlörü kendiniz nasıl onarırsınız? SSS Bölüm1

Bu, hoparlör kafası onarım kılavuzunun ilk bölümüdür.

Burada kullanılan terminoloji, hoparlör arızaları ve yalnızca saç örgülerinin değiştirilmesi gerektiğinde en basit onarım hakkında bilgi bulacaksınız. Diğer konular sonraki makalelerde tartışılacaktır.

Youtube'daki en ilginç videolar

Dinamik kafa nasıl düzenlenir?

Diyagram, bir hoparlörün bir kesitini göstermektedir. Düşük frekanslı ve orta frekanslı hoparlör kafaları bu şekilde düzenlenir.

1. Süspansiyon (oluklu).
2. Esnek çıktı (saç örgüsü).
3. Braket (atkıyı difüzöre bağlar).
4. Damper (saç kuyruğunu terminalin yakınında kırılmaya karşı korur).
5. Esnek çıkış için muhafazada delik.
6. Yalıtım şeridi (terminali tutar).
7. Terminal.
8. Esnek ucu terminale ve bobin ucuna bağlayan lehimler.
9. Bobin çıkışı.
10. Bobin.
11. Hoparlör muhafazası (sepet, çerçeve).
12. Difüzör (membran, diyafram).
13. Toz geçirmez kapak (fiş).
14. Merkezleme yıkayıcı.
15. Elbise kolu.
16. Direk ucu.
17. Kern.
18. Üst flanş.
19. Mıknatıs.
20. alt flanş.

N ve S harfleri mıknatısın Kuzey ve Güney kutuplarını gösterir. Bu, kutupların olağan düzenidir, ancak bazen tam tersi bulunur.

Bir sonraki resimde, bağlamda tweeter'ın koşullu bir çizimi.

1. Bobin çıkışı.
2. Yalıtım pedi.
3. Süspansiyon (kubbenin elastik devamı).
4. Kubbe tasarım difüzör (membran, diyafram).

Tweeter'lar ile orta kademe ve woofer'lar arasındaki temel fark, bir merkezleme rondelasının olmamasıdır.

Ek olarak, birçok tweeter genellikle diyafram olarak adlandırılan kubbeli bir koni kullanır. Bu tür hoparlörlerin kubbesi ve süspansiyonu tek bir ünitedir ve manşon kubbeye tutturulmuştur.

Tweeter konisinin vuruşu küçük olduğundan, bobin kabloları genellikle esnek kabloların rolünü oynar.

Hoparlör arızaları nelerdir?

Hoparlör arızalarına yanlış kullanım, yanlış montaj veya normal aşınma ve yıpranma neden olur.

Yanlış işlem.

Çoğu zaman, hoparlöre sağlanan aşırı güç nedeniyle hasar meydana gelir. Bu tür hataların nedenlerinden biri, hoparlör ve amplifikatörün gücünü belirleme yöntemiyle karıştırılması olabilir. Bunun nedeni, efektif, ortalama karekök (RMS) veya aynı zamanda sinüzoidal güç ve genlik veya müzikal gücün aynı sayısal değerlerinin hoparlör bobininde bir akım oluşturmasıdır. iki kat farklı.

Hoparlörleri aşırı yüklemenin bir başka nedeni de, çok bantlı hoparlörlerin kafaları arasında gücün dikkatsizce yeniden dağıtılmasıdır. Çoğu zaman, tweeter'lar bundan muzdariptir - tweeter'lar. Gerçek şu ki, çok bantlı sistemlerde tweeter'ların gücü toplam hoparlör gücünün %10'undan daha az olabilir. Ve kullanıcı, bir ekolayzer kullanarak, amplifikatör gücünün çoğunu tweeter'a sağlarsa, ikincisinin ölümü anında olabilir.

Toz kapağı, süspansiyon ve difüzörde de mekanik hasar vardır. Bazen bu hasarlar yanlış hizalamaya neden olur ve bu da bobin ve manşonun tahribatına yol açar.

Kovan ve bobinin tahribatı, göbeğin yer değiştirmesinden de kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda, manşon bobin ile birlikte manyetik boşluğa sıkışır. Bu genellikle bir hoparlörün veya hoparlörün düşürülmesi sonucu oluşur.

Niteliksiz montaj.

Yanlış montaj nedeniyle manşon, bobin, askı veya merkezleme pulu çıkabilir. Kötü yapıştırma da yabancı tonlara neden olabilir.

Esnek uçların yanlış bağlanması, ömürlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Normal giyim.

Hoparlör kafası yüksek kalitede monte edilirse, normal aşınmanın bir sonucu olarak en çok süspansiyon ve örgüler zarar görür. Güvenlik marjı hoparlörün gücüyle eşleşmezse difüzör de çökebilir.

Sökmeden arızalı bir hoparlör elemanı nasıl belirlenir?

Tüm hoparlör arızaları “mekanik” ve “elektriksel” arızalara ayrılabilir. Bununla birlikte, bazı elektriksel kusurları mekanik olanlardan kulakla ayırt etmek çok zordur.

Bir oluk veya difüzörün tahribatı gibi harici bir değişiklik tespit edilmezse, ancak çatırdama şeklinde yabancı tonlar ortaya çıkarsa veya periyodik bir ses kaybı varsa, önce esnek uçlar kontrol edilmelidir.

Bunu yapmak için, hoparlör terminallerine bir işaretçi ohmmetre bağlayın ve saç tellerini difüzör sabitken hareket ettirin. Aynı zamanda ohmmetre iğnesi hareket ederse, esnek çıkış zarar görür.

Diğer elektriksel kusurlar, bobin dönüşlerinin bir kısmında veya bobinin tamamında kopmuş bobinleri ve kısa devreleri içerir. Bu kusurlar bir ohmmetre ile de tespit edilebilir.

	Bu oynatıcıyı görmek için Flash Player'ı edinin.

Bunu yapmak için, amplifikatörün girişine bir ana osilatör sinyali beslenir.

Jeneratörün frekansını yumuşak bir şekilde değiştirerek veya jeneratörü GKCh moduna (Süpürme Frekansı Jeneratörü) çevirerek kısmen serbest bir bobin veya dönüşlerin bir kısmı tespit edilebilir.

Bu hoparlörü kontrol ederken, 3 saniyelik bir süre ile 20Hz ... 2kHz GKCh aralığı kullanıldı. Görünüşe göre bu hoparlörde, geniş bir frekans aralığında yüksek tonlar duyulduğundan, bobinin önemli bir kısmı çözülmüştür. Bobinin küçük bir parçası manşondan sıyrılırsa, üst tonlar yalnızca belirli bir frekansta ve yalnızca hasarlı yapısal eleman rezonansa girdiğinde görünebilir.

Bazı durumlarda, bir arızayı belirlemek için bir kızıl ötesi frekans üreteci kullanmak faydalıdır. Bu, örneğin bir lastik ondülasyonun bir difüzör ile bağlanmasındaki kusurların belirlenmesine yardımcı olabilir. Ok, üst tonun oluştuğu yeri gösterir.

	Bu oynatıcıyı görmek için Flash Player'ı edinin.

Manşonun göbeğe veya üst flanşın iç yüzeyindeki bobine sürtünmesi, ondülasyon dalgalarına parmaklarınızla hafifçe basarsanız, birkaç hertz frekansında da bükülebilir.

Hoparlörlerde daha ciddi hasarların tespit edilmesi daha da kolaydır.

Bu nedenle, örneğin, hoparlör döndürüldüğünde bir şey duyulursa, bu, dönüşlerin bir kısmının veya tüm bobinin manşondan düştüğü anlamına gelir.

Difüzör çok zayıf hareket ederse, büyük olasılıkla bobin düşmüş ve manşonu manyetik boşluğa sıkıştırmıştır.

Difüzör hiç hareket etmiyorsa, çekirdek, manşonla birlikte bobini hareket ettirmiş ve sıkıştırmış olabilir.

Bu tür bir hoparlörü, önce kılıfı serbest bırakmadan asla sökmeye çalışmayın, çünkü bu aynı zamanda koniye de zarar verebilir.

Hoparlör pigtailleri nasıl değiştirilir?

Manyetik sistem tarafından çekilen çelik bir alet koniye ve toz kapağına zarar verebileceğinden, monte edilmemiş bir hoparlördeki saç örgülerini değiştirirken son derece dikkatli olun.

Hoparlörün esnek çıkışlarına (pigtaillere) erişim serbestse, hoparlörü sökmeden bunları değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak, bazı durumlarda hoparlörün yine de demonte edilmesi gerekecektir. Resim, bozuk bir esnek çıktıyı gösteriyor.

Eski esnek kabloların sökülmesi, difüzöre zarar vermemek veya bobin uçlarını kırmamak için azami özenle yapılmalıdır.

İlk olarak, pirinç dirsek bükülmez, tabii ki bir tane varsa, esnek çıktıyı tutar.

Daha sonra hem esnek çıkışını hem de bobin çıkışını difüzörden ayırmak için havya ile lehim yeri ısıtılır. Genellikle, ısındıktan sonra yapıştırıcı yumuşar ve kablolar sökülebilir.

Hasarlı esnek uçları ne değiştirebilir?

Elbette en kolay çözüm, benzer güce sahip başka bir hoparlörden saç örgüsü ödünç almak veya hoparlör parçaları satan bir tedarikçiden sipariş vermektir. Ancak, bu mümkün değilse veya yedek parçalardan tasarruf etmek istiyorsanız, o zaman vekil pigtailleri kendiniz yapabilirsiniz.

İlk ve daha basit seçenek, arızalı bir örgüyü uygun bir bölümden bir parça MGTF teli ile değiştirmektir. Bunu ilk kim buldu bilmiyorum ama bir zamanlar popüler olan 4A32 hoparlörler o kadar esnek uçlarla satışa sunuldu ki.

Başka bir seçenek de Sovyet yapımı esnek telefon kablosundan örgüler yapmaktır. Hala bit pazarlarındaki tüm çöpler arasında bulunabilir.

Bu tür iki tür kabloya aşinayım. Birinde, her tel yedi telden, diğerinde on dört telden oluşur. Her bir çekirdek, bir lavsan ipliğine bir bakır bant sarılarak yapılır. Kesitte bant, 0,03 x 0,3 mm boyutlarında bir dikdörtgen şeklindedir.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Gördüğünüz gibi, kesit küçüktür, bu nedenle güçlü hoparlörler için iki veya daha fazla telli kabloyu bükebilirsiniz.

Önce bir havya ile bir parça veya parçalar telefon kablosu hazırlanır.

Çekirdeklere zarar vermemek için yalıtım küçük bölümlerde çıkarılır.

Daha sonra her bir bükülü telin çekirdekleri bükülmez ve tekrar bir tel halinde bükülür.

Ve son olarak, esnek uç, 20 dakika arayla iki kez lastik veya 88. yapıştırıcı ile dikkatlice yapıştırılır.

İlk yapıştırmadan önce, yapıştırıcının çekirdekler arasına nüfuz etmesi için büküm serbest olmalıdır. İlk yapıştırmadan hemen sonra, çekirdekler sonuna kadar bükülür. İkinci boyutlandırma sonunda çekirdekleri birbirine göre sabitler.

Böylece herhangi bir güçteki bir hoparlör için esnek bir çıkış yapmak mümkündür.

Telefon veya MGTF kablosu yoksa, geçici bir önlem olarak, MGSHV kablosunu veya hatta korumalı bir telden bir örgüyü kullanabilirsiniz, ancak bu tür örgüler uzun sürmez ve daha az esneklik nedeniyle difüzör üzerindeki yük daha fazladır. .

Esnek bir çıkış kurarken, bu düğümün en zayıf noktalarının, helezonun difüzöre ve terminale bağlandığı yerler olduğu dikkate alınmalıdır.

Sabitleme braketleri hasar görürse veya kaybolursa, örgü iki çapraz dikiş ipliği ile sabitlenir. Daha sonra bağlantı noktası, büyük bir kuru kalıntı ile tutkalla yapıştırılır. Uygun yıpranmış BF-2 / BF-4.

Pigtailin erken kırılmasını önlemek için, bağlantı noktaları, esnek bir çıkışa geçiş ile birkaç kat kauçuk veya 88. yapıştırıcı ile kaplanır.

Orta ve yüksek güçlü hoparlörlerin tanı ve onarımının ayrıntılı açıklaması. Makale, sarma ve lehimleme becerisine sahip hoparlörleri tamir etmek isteyenler için yazılmıştır.
15 yıldır hoparlör tamir ediyorum ve edindiğim beceri ve teknikleri Datagoryalılara aktarmak istiyorum.
Sürecin ayrıntılı fotoğraflarının olmaması için üzgünüm, tüm ekipman ve işler artık geçmişte kaldı. Hoparlör hırıltılı ses çıkardı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk olarak, teşhis. Hoparlörü çıkarıyoruz, daha önce polariteyi işaretleyerek kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte, bu kurala bağlıyız: söktüğümüz, çizdiğimiz veya fotoğrafladığımız her şey çok yardımcı olacak.

Cihaz ile sargı direncini kontrol ediyoruz. Burada üç seçenek var.
1) Ara.
2) Anma direnci.
3) Azaltılmış direnç.

Şimdi ikinci kontrol. Hoparlörü mıknatısın üzerine koyuyoruz ve difüzörü nazikçe yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. Bir hışırtı veya gıcırtı duyulursa veya hareket olmazsa, hoparlörün demonte edilmesi gerekecektir.

çizik yoksa, ve sargı açık - esnek tellerin iletkenliğini terminallerden sargının lehimlenmesine kadar kontrol etmeniz gerekir. Zamanla kırılan bakır damarlarla iç içe ipliklerden yapılırlar. Hoparlörü M.G. kablosuyla sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bir bölüm veya örgülü bant.
Telleri, difüzör hareket ettiğinde gerilmemeleri ve dokunmamaları için lehimliyoruz. Lehimleme yerini Moment yapıştırıcı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün demonte edilmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü bir mıknatısın üzerine ve asetona batırılmış bir çubukla koyun, koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı şekilde, difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü, bozulma olmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme pulundan yapıştırmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir fikstür kurmanız gerekir., cihazı şekilden anlaşılan. Bunun en zor kısmı bobin için mandreldir. Üretimi için turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme - herhangi bir metal.

Bobinin (x) iç çapını ölçüyoruz. Makara mandrelinin bir ucunda x+0,5 mm, diğer ucunda x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta, 3,2 mm'lik bir delik deliyoruz ve sapı takmak için bir M4 diş kesiyoruz.
Saplama için 6,5 mm'lik bir açık delik açıyoruz. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Şimdi sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6, MBM kapasitör kağıdına, teline ve çok sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkal alkol ile seyreltilir. Merkezleme pulunu bir iğne ile deliyoruz, sarma telini geçiriyoruz ve esnek tele lehimliyoruz. Teli lehim yerine ve sarımın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitleriz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, katmanları kaplamadan kapasitörden bir kağıt tabakasıyla yapıştırırız. Tel bobini bobine sarıyoruz, sarmadan önce yapıştırıyoruz ve üzerini yapıyoruz. Parmağınızla fazla yapıştırıcıyı çıkarın. Sıkı değil, sıkıca sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitörden kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları ters sırada yapıyoruz. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kuruması için 1-2 Amperlik bir akımla 4-5 Voltluk bir güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, yapıştırıcı kuruyacak ve sertleşecek, bobin biraz genişleyecektir. Bu, mandrelden kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

Hoparlör boşluğundaki bobinin serbest oynamasını kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu vardır.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir ara parçası yerleştirin.
2) Bobine biraz içe çekilecek şekilde 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir yapıştırıcı "Moment" tabakası uygularız ve difüzörü eğrilmeden ve radyal yer değiştirme olmadan dikey olarak aşağı indiririz, bastırın. Hoparlörü düz bir masa üzerinde ters çevirebilir ve yapıştırıcı kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki boşluğunu kontrol edin.
Her şey yolundaysa, koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

Dikkatiniz için teşekkürler!

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımlarını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak bozuk veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör almak zorsa, hasarlı hoparlörü kendiniz onarmaya çalışmak mantıklıdır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü çalma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok bantlı sabit hoparlör sistemlerinde tasarım veya kurulumda daha sonra kullanılmak üzere yalnızca “çöplü” koaksiyel tip araç hoparlörlerinin restorasyonu ile ilgili malzeme sunulacaktır. İşe başlamadan önce yapacağımız teşhis konuşmacı durumu.

Hoparlör sağlığı teşhisi

1. "Çöplük" olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlerden tamamen korunmaz, bu özellikle paslanmış eski arabalar veya kaporta onarımı yapılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir - parmaklarınızla nazikçe hareket manyetik sistem içindeki difüzör, aynı zamanda yabancı sesler açıkça duyulabiliyorsa: hışırtılar, çatırtılar, çıngıraklar, bu, manyetik boşluğa metal döküntülerin girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alıyoruz ve ohmmetre modunda bobinin direncini kontrol ediyoruz. Direnç varsa bizim durumumuz budur. Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre açık kalın esnek bakır iletkenler olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kırılma vardır ve bu makalede bu kendi kendine onarım durumu ele alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

Dinamik kafayı kendi ellerimizle söküp temizliyoruz

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak loblarını bağlamak için bobinin esnek uçlarını kontak loblarından çözün.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Hoparlör sisteminin onarımı üretici tarafından sağlanmaz ve koaksiyel hoparlörler takılır sıkıca. Güçlendirilmiş tweeter'lı kolon, bir alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl şey hiçbir şeyi yırtmamak veya zarar vermemek.

3. Hoparlör onarım forumları, koni ve merkezleme pulunun sökülmesi için yöntemler sağlar. Ben de bu yola girdim. Açık ateş kaynaklarının yokluğunda açık havada çalışma yapıyoruz! 100 ml aseton harcadıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı soymak mümkün olmadı. Çözücü, yapışkan çizgiyi yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için, yapıştırma yerine pamuk ip konularak aseton ile ıslatılmış, gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaşma sürdürülerek ıslatma devam etmiştir. İnce bir tornavida ile yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırın ve yapıştırma noktasının üzerine kaldırın. İnce kauçuktan yapılmış difüzör ondülesi ile kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas hareket etmek gerekir.

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre şüphesi varsa, kısa devreli dönüşlerin (bobin telinin çapının %40'ından daha fazla bir derinliğe kadar olan çizikler) varlığı için hasar derecesine bir büyüteç altında bakmak yararlıdır. dönerse, konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobine zarar vermemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

Bobin hasarı

5. Manyetik sistemin boşluğu üzücü bir manzaradır. Güçlü mıknatıs, küçük metal kalıntıları ve tozu sıkıca tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım, ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği kalıntıları başarıyla çıkarmama izin vermedi. Bir hava kompresöründen gelen güçlü bir hava jeti kullanmaya karar verdim - temizleme başarısız oldu! Başka bir alet kullanmam gerekiyordu - oto yıkamadan gelen yüksek basınçlı su jeti kullanmak için. Sonuç, tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda çerçevenin tüm çerçevesi yeni gibi parlıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım, çünkü su jetinin basıncı çok yüksek ve itiraf ediyorum, özel bir gayretle hoparlör mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra bir büyüteç altında boşluğun temizliğini kontrol etmekte fayda var. Ve deneyimlerin gösterdiği gibi, yanlışlıkla metal döküntülere karşı korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

Hoparlörün montajı

1. Hoparlörün bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, mıknatıs sistemindeki bobini tam olarak merkezde konumlandırmak ve bobine herhangi bir boşluk ve temas olmamasını sağlamaktır. 10 cm genişliğinde, yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden silindiri katlıyoruz ve difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, bobine sıkıca oturmalı ve içinde çıkıntı veya çıkıntı olmamalıdır.
2. Manyetik sisteme böyle bir yapı yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez daha iyi pratik yapın. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine kadar batmalı ve bobin, sokulan silindir boyunca güçlükle hareket etmelidir. Bobin silindirin etrafında büyük bir eforla hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak, bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu artırmak gerekir.

Bobin silindir içinde sıkıca hareket eder

Son zamanlarda, onarım için yıpranmış bir süspansiyona sahip dinamik bir kafa getirildi. Siz sevgili radyo amatörleri ile basit bir hoparlör tamir teknolojisini paylaşmaya karar verdim. Yani, her şey çok basit, ancak onarımlar için elimizde şeffaf yapışkan bant ve moment yapıştırıcısı (kauçuk, su geçirmez) olması gerekiyor, böyle bir yapıştırıcı yoksa, evrensel su geçirmez yapıştırıcı ile alabilirsiniz. Yapışkan bandı alıp delikleri ve askıların sarkan yerlerini onunla yapıştırıyoruz.

Her şey zaten yapıştırıldıktan sonra, küçük delikler kalmadığından emin olun (böylece dökülen yapıştırıcının sızıntısı olmaz). Yuvarlak bir şekil vermek için yapışkan bant biraz ısıtılmalıdır (çakmak kullanabilirsiniz).

Ardından, hoparlör süspansiyonunun restorasyonuna başlıyoruz. Yapıştırıcıyı bir anlığına alıp yapışkan bandın üzerine yayıyoruz, mümkün olduğunca düzgün ve pürüzsüz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tutkalın eşit şekilde oturduğundan emin olun. O zaman kafayı kurumaya bırakmanız gerekir.

Tutkal 5-7 saat içinde kurur ve daha sonra kauçuğa dönüşür. Tutkal kururken, tutkalın tüm süspansiyon parametresi boyunca eşit şekilde kuruması için kafa düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.

Birkaç saat sonra dinamik başlık kullanıma hazırdır. Fabrika ve ev yapımı süspansiyon arasında neredeyse hiç fark yok, ses net ve kaliteli, bu arada müşteri gerçekten beğendi, umarım siz de beğenirsiniz.

Genel olarak, uzun yıllar boyunca, S-30 radyo teknisyeni tarafından dinamik kafaların süspansiyonunu değiştirmek için neredeyse aynı teknoloji kullanıldı. Bu kafaların oldukça yüksek kaliteli bir sesi var, düşük frekanslarda harika hissediyorlar (orta kademe topal olsa da), tek kelimeyle, güçlü bir subwoofer için iyi bir kafa, ancak bir dezavantajı var - köpük kauçuk süspansiyon. Tam ses seviyesinde derin basta, 20 dakikadan fazla sürmez. Böyle bir kafanın askıya alınmasını değiştirmek için düzinelerce yol kullandım, ancak hiçbiri bana uymuyor - hırıltı, sonra hoparlör çok sertleşiyor, sonra hizalama bozuluyor ve vernik bobinden sıyrılıyor, ama sonra sadece Yapışkan bant ve tutkal momenti kullanarak böyle bir kafa için ev yapımı bir süspansiyon yapmaya karar verdi. Sonuç muhteşemdi! Kafa, güçlü bir araba subwoofer'ının temeli oldu ve 3 yıldır bir arkadaşın arabasında kullanılıyor. Amplifikatör güçlüdür, tepe gücü 110 watt'a kadar çıkabilen ünlü TDA7294 temelinde toplanmıştır! Ve hayal edin - kafa bu güce kolayca dayanabilir ve süspansiyon kırılmaz.

Ve işte ev yapımı süspansiyonun başka bir sırrı - yapıştırıcıyı boşa harcamayın! Ne kadar çok doldurmanız gerekiyorsa, o kadar iyidir ve evde yıpranmış bir süspansiyona sahip dinamik kafalar varsa (böyle bir kusur çok yaygındır), o zaman onları atmak için acele etmeyin, yine de birkaç kez size sadakatle hizmet edeceklerdir. yıllar! Yapışkan bandı önceden sabitlemek için süper yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Hoparlör parametreleri böyle bir yeniden çalışmadan etkilenmeyecek ve düşük frekanslara tepki, hoparlörün fabrikadan piyasaya sürüldüğü zamandan bile daha iyi olacak - AKA.

DİNAMİK ONARIM makalesini tartışın